Cuba i cusp af nye forbindelser: Vintage Cars, Offline Apps, Post-Fidel Era (+ Rejsetips)

Central Havana

Mindre end 100 miles uden for Floridas kyst, men isoleret af 50+ års begrænsende politik - Cuba har været på mit sind i årevis. Lige siden mine dage som Latinamerikansk studier. Og især da jeg fungerede som en bag-kulisserne spansk-til-engelsk oversætter til dette projekt: The Promise of Cuba. Jeg var nødt til at se landet for mig selv.

En dag før jeg landede i Havana, landede JetBlue-fly 387 - den første kommercielle flyvning siden 1962 - i Santa Clara.

Hvilken gave til at udforske dette spektakulære sted i et så vigtigt øjeblik i forholdet mellem vores to lande. Denne 10-dages tur i september 2016 har givet mig en ny forståelse af forbindelserne mellem USA og Cuba og en dyb beundring for cubanernes kreativitet. Og det føles især overbevisende i kølvandet på Fidel Castros død.

Den embargo-drevne kunst til bilvedligeholdelse set fra bagsædet, fortovet og en pedicab.

1950'erne Biler: en linse ind i en ødelagt økonomi

Gaderne i Havana er fyldt med biler fra 1950'erne, der kører takket være innovationer som motorkonvertering og konstant reparation. Disse biler er maleriske for besøgende, men dyre for deres chauffører. Ray, en ingeniør af erhverv, der arbejder som taxachauffør og mekaniker, fortalte mig, at han bruger 10 CUC / dag (ca. $ 10) på nødvendigheder som mad og toiletpapir til sin familie på 4, men 35 CUC / dag på benzin og skatter for hans bil (en skranglende sovjetisk Москвич). Den gennemsnitlige løn i Cuba er $ 17 / måned, hvilket betyder, at turisme og pengeoverførsler spiller en stor rolle i at få enderne til at mødes.

Hvorfor? Embargo. Reklametavler rundt om i landet læste ”BLOQUEO: El genocidio más largo de la historia” (embargo: det længste folkemord i historien.) USA har blokeret handelen med Cuba, siden Fidel Castro tog magten i 1959. Efter 1959 var i det væsentlige al Cubas handel med Sovjetunionen indtil dens styrt, der kastede Cuba ind i den specielle período.

Edy, vores vært i Havana's Vedado-kvarter, gav mig en historielektion. Han arbejdede som kommerciel fisker i mange år, men måtte stoppe, fordi der ikke var brændstof til bådene. Under período especialen blev hans datter født, og han forsøgte at købe mælk til hende. Der var ingen mælk at købe, så han gik ud på landet og købte en ged, så han kunne producere sin egen mælk. Hans baghavegård indeholdt snart også en gris og kyllinger. Hans mor bragte en alkoholimetro tilbage fra USA, som han brugte til at brygge sin egen sprit (han trak enheden ud af skabet for at vise mig.)

Edy (stående) med Carluchín. Carluchín viser mig Isladentro, en byguide-app, der er designet til at arbejde offline inden for rammerne af Cubas begrænsede internetadgang. Han er også en af ​​grundlæggerne af Clínica del Celular, en kæde med workshops til reparation, opdatering og opdatering af mobiltelefoner.

Denne mangel har tvunget cubanere til at være kreative. Der er en ny generation af iværksættere, der bygger apps designet til at arbejde offline. Internetadgang i Cuba koster 4,5 CUC / time gennem kort, der opretter forbindelse til routere på de store hoteller, men ingen cubanere har ikke råd til at have deres telefon tilsluttet internettet til denne pris hele tiden. Så apps som Isladentro og AlaMesa udfylder hullet ved at downloade data til din telefon, der fungerer offline til kort, lister og meget mere. Appudviklerne opkræver lokale virksomheder for at annoncere på deres apps, som opdateres cirka en gang om måneden og kan downloades via appbutikkerne eller på et mobiltelefonværksted.

Piscolabis, en butik og café i Havana Vieja. Vicky, en af ​​ejerne, fortalte mig, at de køber alle deres produkter fra uafhængige kunstnere. En af disse kunstnere er en læge, der laver kunst, fordi hun kan tjene så meget mere penge på at sælge produkter til turister i CUC, end hun kan tage sig af cubanske patienter til CUP.

Cuba har to valutaer. CUC (udtalt kook) er omtrent en dollar værd, og det er hvad turister bruger. CUP (kaldet moneda nacional) har en værdi af cirka 25 pesos til dollaren, og det er sådan, folk tager bussen, køber dagligvarer osv.

Men uden for turistcentre er der ikke meget at købe. Kørsel omkring Cuba i en rød Geely lejebil, stoppede vi i flere små byer. I en butik var is den eneste snack til salg. I en anden kun yoghurt. Ingen jordnødder, ingen kiks, ingen chips. Masser af rom, øl og cigaretter. Da vi løb lavt på gas (i udkanten af ​​Havana, i en kraftig nedbør) havde de to første stationer ikke noget brændstof. For os, som turister, var dette blot ulemper, men for økonomien som helhed er det ganske trist.

Udsigt fra den røde Geely. Bumpede veje, få tegn, masser af propaganda på billboards. Denne læser: ”ordet lærer, eksemplet guider.”

“Amo Estados Unidos, el sistema funciona.”

”Jeg elsker De Forenede Stater, systemet fungerer.” Det var, hvad en anden chauffør, Salvador, fortalte mig i sin Volkswagen Beetle fra 1960. Da jeg takkede for ham for at hente mig kl. 03:30, sagde han: ”Hay que luchar para vivir.” Man skal kæmpe for at leve.

Den cubanske kunstner Marlys Fuego (til højre) poserer med sin hund og søster foran et stykke, hun skabte under Obamas besøg i Cuba i marts 2016. Hun skabte disse selvportrætter med det amerikanske flag for at fange glæden i det øjeblik.

Barack Obama har bragt nyt håb til befolkningen i Cuba.

I december 2014 annoncerede Obama et skift i Amerikas politik over for Cuba.

I de mest markante ændringer i vores politik på mere end halvtreds år afslutter vi en forældet tilgang, der i årtier har undladt at fremme vores interesser, og i stedet vil vi begynde at normalisere forbindelserne mellem vores to lande. Gennem disse ændringer har vi til hensigt at skabe flere muligheder for det amerikanske og cubanske folk og begynde et nyt kapitel blandt Amerika i nationerne.

Da han hørte denne nyhed, vendte Alexis Naranjo tilbage til Havana fra Spanien for at åbne en restaurant for amerikanske besøgende i hans families 12-værelses 8-baders casona fra det 19. århundrede i det grønne Vedado kvarter. Hans restaurant, Los Naranjos, er en upåklagelig oase af klassisk arkitektur og gourmet mad, lavet med kreativitet og kærlighed.

Alexis Naranjo bag baren i Los Naranjos, hans restaurant.

Jeg er optimistisk med hensyn til Cuba's fremtid. Jeg er optimistisk for, at der snart vil være flere muligheder for de kreative mennesker på denne ø til at vokse og blomstre.

Tiden til at besøge Cuba er nu. Det er en ø i spidsen af ​​nye forbindelser, der opretholder den håndlavede kultur på et sted, der har været semi-beskyttet mod den moderne verden i mere end en generation.
I Viñales red min rejsekammerat Steven og jeg heste ud til en secadero de tabaco, hvor Pipo fortalte os alt om dyrkning, tørring og rullende tobak. Han forklarede regeringens strenge regler og de nylige skift for at muliggøre mere håndværksmæssig produktion. Jeg er normalt ikke meget ryger, men når jeg er i Cuba….

Hvis du planlægger en tur til Cuba: logistik, anbefalinger og mere.

Atrium af Hotel Palacio O'Farril (som havde en cool arkitektur og en fantastisk beliggenhed, men ikke min favorit morgenbuffet.) Swan art og note efterladt af pigen vores sidste nat på hotellet (selvfølgelig gav vi hende et generøst tip). Callejón de los Peluqueros (frisørgyder) i nærheden i Havana Vieja.

Vi opholdt sig i Havana Vieja (først på Hotel Palacio O'Farril, som vi reserverede via det hollandske websted Cuba Travel Network, sidenote: hvis du booker fra udlandet skal du sørge for at underrette din bank om den hollandske transaktion først) og lejede derefter en bil (også gennem Cuba Travel Network) og kørte vest til Soroa, Viñales, Cayo Levisa og tilbage til Havana.

Fra venstre: Soroa, Viñales, Cayo Levisa.

Kørslen var udfordrende, vejene er ujævn, og der er næsten ingen vejskilte, og benzinstationerne har ikke altid gas. Hvis du tøver med det, skal du tage taxaer og Viazul turistbusser, der går mellem de største destinationer.

Da vi vendte tilbage til Havana boede vi hjemme hos Edy i Vedado.

Jeg anbefaler Moon guidebogen til Cuba, alle disse steder er der.

Jeg vil også anbefale casas specifices over hoteller. Bedre service, bedre mad, bedre værdi for pengene. Jeg vil også anbefale at bo i både Havana Vieja og Vedado, forskellige vibber i forskellige kvarterer. Jeg tror, ​​Edy er på Airbnb, selvom vi ikke bookede der. Der er masser af muligheder for at bo, så du har sandsynligvis kun brug for at booke den første, så du ved, hvor du skal lande fra lufthavnen.

Jeg reserverede min flyvning, før de amerikanske kommercielle flyvninger blev annonceret. Jeg tog Aeromexico og blev spurgt om mine journalistiske legitimationsoplysninger i lufthavnen i Havana, og måtte derefter betale en præmie for mit visa der. Hvis du flyver gennem JetBlue eller American og følger deres instruktioner, skal du slet ikke have nogen problemer. Min irske rejsekammerat fløj lige fra London og havde ikke brug for et visum (men briter har brug for visa, en ven i Santiago informerer mig.)

Medbring en stak canadiske dollars, euro eller pund. Du kan få dem i din bank. Medbring mere, end du tror, ​​du har brug for, fordi pengeautomaterne ikke fungerer der (hvis din bank er amerikansk) og kreditkort heller ikke fungerer nogen steder. Udveksling af amerikanske dollars koster mere, da der er et tillæg.

Hvordan er din spansk også? Jeg boede i Chile i 4 år og har arbejdet som tolk, men jeg er overbevist om, at du kunne have det sjovt uden det niveau af flydende. Det involverer muligvis flere charades…. Cuba er især fascinerende, hvis du kan forstå, hvad folk siger om øens historie og politik og mere.

Anbefalede restauranter i Havanna:

Alle disse steder er på AlaMesa, download appen, inden du lander der.

Los Naranjos: Smuk, familiedrevet restaurant med personlig service og genopfindelser af klassiske retter med fokus på skaldyr.

Daglige tilbud på Los Naranjos.

El Cocinero: hip restaurant med to dæk, på taget og i fronten. Smukke mennesker, dejlig belysning, velsmagende mad og cocktails. Tæt på Fábrica del Arte, et populært sted i Vedado (som desværre blev lukket for renovering under vores besøg.)

El Cocinero

Helad’oro: god is i Havana Vieja. Affogato! Kegler! Meget bedre end den mere berømte Coppelia.

Affogato på Helad’oro og et snapshot af Havana Vieja.

Café Presidente: moderne café på Avenida de los Presidentes med kaffe, drinks, frisk / enkel / moderne mad.

En tidlig middag på Café Presidente. Grillet fisk og ris med en kold Cristal. Statue af Salvador Allende på samme gade.

Jazz Club La Zorra y El Cuervo: Fantastisk musik på denne kælderklub.

Så det er min korte guide til Cuba. Jeg elskede min tid på Cuba og ser frem til at gå lidt tid tilbage. Min mor har også besøgt Cuba to gange i det forløbne år, en gang med min far og en gang med min 93-årige bedstemor - som cubanerne spøgte havde været i fryseren i det sidste årti eller to. Besøg mine forældres blog: Partners in Adventure for at læse mere om rejser i Cuba.

Og nu er Fidel væk, men hans ord lever videre. I denne boghandel / turistinformationscenter i Viñales lyder det